Кулинарный форум "Вкусняшка"
Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
19 Января, 2019, 05:59:22 am

Войти
27895 Сообщений в 875 Тем от 1082 Пользователей
Последний пользователь: bashfulhacienda
* Начало Помощь Поиск Календарь Начало Начало Начало Войти Регистрация
Кулинарный форум "Вкусняшка"  |  Мир кулинарии  |  Полезная информация  |  Тема: История происхождения...
Страниц: 1 2 [3]   Вниз
Печать
Автор Тема: История происхождения...  (Прочитано 78344 раз)
0 Пользователей и 1 Гость смотрят эту тему.
Самара
Главный модератор
Шеф-повар
*****

Репутация: 27
Offline Offline

Пол: Женский
Сообщений: 5227
Online: 57 дней


Олечка-Самара


« Ответ #30 : 17 Июля, 2010, 04:16:13 pm »

Глазированные сырки



Глазированные сырки, которые многие специалисты называют аналогом шоколадных конфет, но гораздо более полезным, имеют хоть небольшую, но весьма почтенную историю. Рецептура их изготовления была изобретена в 30-х годах прошлого века. Существовало ли промышленное производство данного продукта до войны и сразу после нее, никто точно не знает.

Интересно, что глазированный творожный сырок – отечественный продукт и аналогов за рубежом не имеет. Первоначально его производство развивалось в прибалтийских республиках в восьмидесятых годах. Затем на литовском оборудовании сырки стали делать в Москве.

Творожные десерты с таким длительным сроком хранения были в диковинку как для покупателей, так и для товароведов. Однако несомненные достоинства продукта обеспечили ему массу почитателей.

Творог издавна считается одним из самых полезных продуктов на свете. Он неизменно входит во все диеты как продукт, имеющий полноценный аминокислотный состав и без потерь заменяющий мясо и рыбу. Даже в «легкомысленных» глазированных сырках содержится значительное количество белка и кальция, которые легко усваиваются организмом. В отличие от молока, которое не всякий организм принимает в «чистом» виде, творожных «противников» не существует. В пользу творога и «стоматологическая проблема», хотя содержание сахара как в глазури, так и в творожной массе несколько обедняет это достоинство. Однако главное преимущество глазированного сырка на сегодняшний день – это удобство в употреблении. Ведь чтобы получить полноценную белковую основу на завтрак в виде творога, сегодня не нужно ничего жарить, парить и варить, ибо два глазированных сырка обеспечивают ребёнку половину суточной нормы белка и кальция. Питание ребёнка перед садиком или школой для многих перестало быть утренней проблемой (в том числе и эмоциональной) с появлением на рынке глазированного сырка.

Вкусовые качества и срок хранения от 30 до 60 дней при температуре -18 градусов и от 4 до 12 дней при обычной температуре в холодильнике обеспечивают глазированным сыркам безусловный приоритет перед традиционным творогом.

Сладкие глазированные сырки выбирают, как правило, люди, желающие получать от жизни «всего понемножку» – и пользу и удовольствие. При этом основная возрастная группа потребителей – дети от 2 до 8 лет. А меньше всего сырки едят люди среднего возраста.

Как производятся творожные глазированные сырки http://gazeta.aif.ru/online/kids/109/de1...

Рынок глазированных сырков можно охарактеризовать как один из наиболее бурно развивающихся за последние несколько лет. Основные игроки здесь — ОАО «Вимм-Билль-Данн» (ТМ «Чудо», «Рыжий Ап»), ООО «Сибирский завод молочных продуктов» (ТМ «Снеговичок»), ЗАО «Первая молочная компания (ТМ «Ковбой Му»), компания «Данон Индустрия» («Скелетоны»), ОАО «Компания «Юнимилк» (ТМ «Простоквашино»), ООО «РостАгроКомплекс» (ТМ «Ростагроэкспорт»), «Союз Молпродукт» (ТМ «Винни Пух»). Но это далеко не полный список производителей данного лакомства.
Записан

У работы есть три плюса: пятница, зарплата и отпуск.
Самара
Главный модератор
Шеф-повар
*****

Репутация: 27
Offline Offline

Пол: Женский
Сообщений: 5227
Online: 57 дней


Олечка-Самара


« Ответ #31 : 17 Июля, 2010, 04:38:48 pm »


А не выпить ли нам какао?..




Жители доколумбовой Америки едва ли не обожествляли какао. Ацтеки называли его kakauatl (“горькая вода” - это слово позже трансформировалось в “какао”) и верили, что получили драгоценные какао-бобы от великого бога Кецалькоатля (который, кстати, даровал им ещё и маис). А у индейцев киче покровительницей какао-бобов считалась богиня Шкакау («подательница какао»).

Первыми европейцами, увидевшими какао-бобы, были Христофор Колумб и его команда: в 1502 году, во время своего четвертого похода они захватили каноэ с грузом странных «орехов». Тогда испанцы еще не поняли, с каким богатством встретились: вожделенное ими золото для ацтеков было дешевым металлом и не кружило им голову, а вот мерой богатства и платежным средством были как раз какао-бобы (кстати, на полуострове Юкатан они служили разменной монетой вплоть до середины XIX века).



В 1519 году бородатый испанский генерал Эрнандо Кортес высадился на побережье Мексики, и ацтеки сочли его воплощением возвратившегося к ним доброго бога Кецалькоатля, которого всегда изображали с бородой. На приеме, устроенном в честь дорогих гостей, вождь ацтеков Монтесума угощал испанцев густым напитком из какао-бобов с ванилью, жгучим перцем и специями, который подавали в чашах из чистого золота. Этот напиток ацтеки называли chocolatl («пенная вода») и верили, что мужчинам он придает силу, в том числе и сексуальную, а для женщин и детей весьма опасен. От ацтекского chocolatl произошло испанское (а потом и общеевропейское) chocolate — «шоколад».



В 1527 году вернувшийся на родину Кортес привез с собой не только бобы какао, но и способ приготовления волшебного напитка.



 Со временем испанцы приспособили его к своим вкусам: добавили сахар и стали подавать горячим. Получился напиток, который мы сейчас знаем как «горячий шоколад». Его готовили специальном сосуде — с коротким носиком, длинной деревянной ручкой и крышкой с отверстием для сбивалки, дабы хорошенько его вспенить. Шоколадный напиток был густым и очень жирным — на его поверхности плавала пленка масла, которую приходилось снимать ложкой.



Источник: http://www.gastronom.ru/kb_prod.aspx?id_...
Фото взяты из Интернета
Записан

У работы есть три плюса: пятница, зарплата и отпуск.
Самара
Главный модератор
Шеф-повар
*****

Репутация: 27
Offline Offline

Пол: Женский
Сообщений: 5227
Online: 57 дней


Олечка-Самара


« Ответ #32 : 17 Июля, 2010, 05:07:56 pm »



Сервизы…

Драгоценные металлы ценились во все времена.
Серебро заслуживает отдельного повествования.
Ведь это поистине чудесный металл, обладающий помимо высоких декоративных качеств антибактериальными свойствами, хорошей ковкостью и пластичностью.
В древнем Египте этот металл ценился дороже золота, а в пирамидах фараонов археологи находили множество высокохудожественных изделий, среди которых особое место занимали серебряные украшения и посуда из серебра.
Ценность серебра определялась и тем, что его было более сложно добыть, чем, например, золото или драгоценные камни.



Во все времена восточное серебро отличалось своей изысканностью, оригинальностью узоров и переплетением линий.
И сегодня оно не утратило своей актуальности.
Современные модницы неравнодушны к египетским и индийским серебряным украшениям.
Также удивительны по красоте изделия кубачинского народного промысла, украшенные чернью, эмалью, камнями.
Особое место в истории драгоценных металлов занимает серебряная посуда.
Начиная с древнего Египта, столовое серебро являлось не просто предметом обихода, но и предметом искусства.
Долгое время оно имело стратегическое значение.
В случае необходимости можно было переплавить столовое серебро на монеты и тем самым поправить пошатнувшееся финансовое положение.
С XIII века столовое серебро приобретает необыкновенную популярность.
Появились чаши, блюда, сервизы, которые не только использовались по своему непосредственному назначению, но и стали настоящими предметами роскоши. Именно произведения мастеров XIII века заняли впоследствии свое место в музейных коллекциях.
Европейцы оценили замечательные свойства серебра в XVI веке. В дворянских семьях столовое серебро стало непременным атрибутом благополучия и респектабельности. А уход за ним стал настоящим ритуалом, который выполнял целый штат слуг под присмотром эконома или дворецкого.



Особой роскошью отличались императорские столовые наборы в России. Екатерина II слыла настоящим знатоком и ценителем серебряной посуды. Столовые сервизы могли состоять из нескольких тысяч предметов и служили достойным оформлением для изысканных блюд императорского стола. А подарок от императрицы в виде серебряного сервиза означал величайшую милость.



Зачастую серебряные столовые сервизы становились обязательной частью приданого, которое давалось дочерям именитых дворян. Сервизы служили своеобразным гарантом стабильности и, в случае необходимости, могли заметно поправить благосостояние своих владельцев. Серебряные наборы, на изготовление которых могла уйти не одна тонна серебра, были эквивалентом недвижимого имущества, такого как дома или дворцы.



Реалии современности вытеснили из обычной жизни такие предметы роскоши как серебряные столовые наборы, но любовь к серебру осталась. Сегодня эта любовь выражается, в основном, в пристрастии к серебряным украшениям. Теперь купить бижутерию/украшения из серебра можно во многих ювелирных магазинах. А некоторые предметы домашнего обихода такие, как ложки, подсвечники или чаши из серебра, и сегодня являются дорогим подарком.






Первый серебряный сервиз в России был изготовлен в 1711 году по именному указу Петра I.
Известен факт, что в семье графа Орлова, одного из фаворитов Екатерины II, в обиходе был сервиз, состоявший из 3275 серебряных предметов, на изготовление которых ушло более 2 тонн серебра.

Что касается фарфоровых сервизов, то поначалу они заказывались в Китае.

С давних времён китайцы тщательно хранили секрет изготовления фарфоровой посуды.



В прежние времена, до раскрытия тайны состава фарфора европейцами, столы знатных и богатых людей украшала посуда из серебра, фаянса, майолики.

Фарфоровые сервизы, привозимые с Дальнего Востока, можно было увидеть лишь на столах величайших знатных дворов, поскольку фарфор в те времена был редок и очень дорог.



Лишь в 1708 году фарфор начали производить европейцы при дворе саксонского императора Августа. Вскоре после 1709 года, когда была раскрыта тайна твердого фарфора, он начал использоваться для создания фарфоровых сервизов. Основатель компании «Spode» Джадайя Споуд в 1796 году разработал свою рецептуру костяного фарфора.. Ранний европейский фарфор напоминал дальневосточную керамику, а формами - серебряную и оловянную посуду. Однако вскоре появились формы и декоры, свойственные фарфору.



В начале XVIII века столовый фарфор уже больше напоминает фарфор нашего времени. Тогда уже создавались фарфоровые сервизы из фарфоровых тарелок, фарфоровых блюд, чайных, кофейных чашек из фарфора, чашек для горячего шоколада и других фарфоровых предметов с одинаковым декором.
Количество фарфоровых предметов в фарфоровом сервизе было от 100 до 1000.

Одно из известных изобретений Китая - фарфор. Самый известный старинный фарфоровый сервиз - Лебединый Сервиз Кендлера (Meissen), созданный в 1737-1741 гг и состоявший из 2200 фарфоровых предметов, украшенных рельефными изображениями водных созданий.

Понятие о чайном сервизе появилось в XVIII веке с продвижением в Европу китайских технологий производства фарфора. Традиционный западный чайный сервиз включает в себя чайник, сахарницу и сосуд для молока. Реже добавляются кувшин для горячей воды, чашки и блюдца. При этом все предметы должны быть сделаны из одного фарфора. Согласно английской традиции, фарфоровые чайные сервизы включают также небольшие тарелочки для послеобеденного десерта.
 

Кофейный сервиз появился в 17 веке с появлением кофе в Европе.



Самыми известными в 18 веке порцелановыми мануфактурами (фарфоровыми фабриками) были немецкие (Мейсен) и французские (Севр).

Записан

У работы есть три плюса: пятница, зарплата и отпуск.
Самара
Главный модератор
Шеф-повар
*****

Репутация: 27
Offline Offline

Пол: Женский
Сообщений: 5227
Online: 57 дней


Олечка-Самара


« Ответ #33 : 17 Июля, 2010, 08:16:20 pm »


Как в древности сладкоежки лечили зубы?



Самую безобидную процедуру избавления от зубных страданий предложил 400 лет назад немецкий ученый Карданус.
Советовал больному посидеть несколько часов с открытым ртом, повернувшись в сторону Луны:
по мнению средневекового врачевателя, лунные лучи оказывают благотворное влияние на заболевший зуб.

А знаменитый ученый Плиний в I веке нашей эры рекомендовал класть в ухо со стороны больного зуба вороний или воробьиный помет, смешанный с маслом.

В X веке медики применяли в качестве самого первого средства от зубной боли... клистир и слабительное.
При отсутствии эффекта прижигали зуб каленым железом.

Наши прадеды были убеждены, что зуб начинает болеть оттого, что в нем поселяется “зубной червь” и выгрызает дыру. Изгоняли паразита не только каленым железом, но и заливая дупло расплавленным воском, кислотой...

Когда все средства лечения исчерпаны, остается одно — рвать!
В старину этим занимались не врачи, а “спецы по совместительству” — палачи, кузнецы, ювелиры, цирюльники, мозольные операторы...

Посадит вас такой цирюльник-хирург прямо на пол, зажмет голову у себя между колен, нащупает щипцами-“пеликанами” больной зуб и...

Впрочем, отдельные “мастера” предпочитали, чтобы пациент во время операции стоял.
А некий господин прославился в XVII веке на всю Францию тем, что выдергивал людям зубы не иначе как сидя верхом на лошади: ухватил покрепче клещами зуб, дал коню шпоры — и готово!..

Из российских зубодеров прославился император Петр Великий: государь всегда носил при себе футляр с инструментами, среди которых были “пеликаны”, и очень любил собственноручно рвать разболевшиеся зубы у своих придворных.

Еще в IV—III веках до н.э. богатым финикийцам крепили во рту золотой проволокой искусственные резцы, выточенные из слоновой кости. Средневековые “протезисты” прилаживали во рту у своих пациентов свиные, собачьи зубы, а иногда и человечьи. Легендарная злодейка-помещица Салтычиха, пытаясь вернуть себе “голливудскую улыбку”, заставила крепостного коновала повыдергивать зубы сразу у нескольких дворовых девушек, чтобы выбрать из образовавшейся коллекции самый подходящий по цвету и форме зуб.


Гиппократ в V веке до н.э. рекомендовал такое средство для сохранения зубов и удаления дурного запаха изо рта: “Сжечь голову зайца и трех мышей... Растереть пепел вместе с мрамором в ступке... Чистить этим порошком зубы и десны, после чего протирать зубы и рот потной овечьей шерстью, смазанной медом”.

Плиний советовал в качестве профилактики от кариеса съедать раз в два месяца жареную мышь.

Простой рецепт выдал английский медик-монах Джон Гладдесден: человек должен регулярно дышать собственными экскрементами.

В Китае считалось правильным чистить зубы пеплом от сожженной головы обезьяны.

А древние римляне для этой гигиенической процедуры готовили порошок из толченого жемчуга или кораллов.

Считается, что люди впервые стали лечить зубы 8-9 тыс. лет назад - доказательства были обнаружены в 2001 году во время раскопок в Пакистане. Зубные болезни упоминаются в знаменитом древнеегипетском медицинском трактате, известном как папирус Эберса . Он был написан не позднее 1550 года до новой эры, в самом конце эпохи Среднего Царства.
Записан

У работы есть три плюса: пятница, зарплата и отпуск.
Самара
Главный модератор
Шеф-повар
*****

Репутация: 27
Offline Offline

Пол: Женский
Сообщений: 5227
Online: 57 дней


Олечка-Самара


« Ответ #34 : 02 Апреля, 2011, 11:30:33 am »

Большая история про маленькую спичку…


Трудно даже представить, какие хвалы пелись самой
обычной спичке 150 лет назад.
Её называли восьмым чудом света, изобретением века и даже Прометеевым огнём, сошедшим с небес на благо человечества.
Это вполне объяснимо, если вспомнить, как жили люди до появления спичек…



В глубокой древности люди брали огонь из зажженных молнией деревьев и хранили его как величайшую ценность. Смерь этого «дара богов» означала гибель всего племени, особенно в зимние холода. Потом огонь научись добывать трением двух кусочков дерева или ударами камня о камень: образующиеся искры поджигали опилки и сухой мох. С началом выплавки металлов появилось огниво – нехитрое устройство, в котором железное или медное кресало ударялось о кремень, высекая искры на горючий трут из коры, жженой тряпки или сушеного гриба-трутовика. Античные мудрецы знали еще один способ добывания огня – при помощи солнечных лучей, сфокусированных линзой или вогнутым зеркалом. Таким способом, как утверждали, Архимед поджег римский флот. Но у простых европейцев, которым требовалось затопить печь или раскурить трубку, линз под рукой не было – оставалось надеяться на огниво, которое легко ломалось, а в походных условиях быстро отсыревало.



Ученые век за веком пытались заменить огниво чем-нибудь понадежнее, но это оказалось труднее, чем открыть Америку или изобрести велосипед. В конце XYII века немецкий химик Ганквиц создал нечто похожее на спички. Деревянные палочки, намазанные серой, зажигались при трении о кусочек фосфора – этот легковоспламеняющийся минерал был только что открыт химиком Хеннингом Брандом. Отдаленными предками этого изобретения были просмоленные палочки древних римлян – что-то вроде маленьких факелов. Их название позже стало французским названием спичек – alumette. Английское же название спичек, match, в свою очередь, происходит от латинского myxa – так называли фитиль масляной лампы. А вот русское слово «спичка» к огню никакого отношения не имело: вначале этим словом, уменьшительным от «спицы», называли деревянные сапожные гвоздики, а амии спички, привезенные из Европы, называли «самогарами»…



… Палочки Ганквица горели недолго, отвратительно пахли и при зажигании порой взрывались, поэтому их использование быстро сошло на нет. То же случилось с «зажигательными устройствами» француза Жана Шанселя, изобретенными в 1805 году. Суть «устройства» состояла в том, что для получения огня палочки, покрытые смесью серы, смолы и бертолетовой соли, нужно было смочить концентрированной серной кислотой. Всё бы хорошо, но носить с собой склянку с кислотой было не очень удобно; к тому же реакция часто протекала так бурно, что склянка взрывалась. Химики, которые в основном и использовали устройства Шанселя, постоянно получали ожоги; молодой Чарльз Дарвин при таких же обстоятельствах чуть не потерял глаз.

В 1826 году английский аптекарь Джон Уокер додумался зажигать палочки с серой и бертолетовой солью без помощи кислоты – просто чиркать ими о наждачную бумагу. Но и это порой вызывало взрыв. К тому же серные спички имели длину чуть меньше метра, и зажигать их было весьма неудобно. Свои спички Уокер назвал Friction Lights, что означает “Огни трения», и даже продал несколько штук знакомому адвокату. Но на этом его коммерческие успехи закончились – другой знакомый, некий Джонс, просто-напросто присвоил изобретение, уменьшил размер спичек до разумных пределов и быстро наладил их производство. Свои изделия он назвал «люциферами» из-за ядовитого серного дыма: на коробках с ними даже появились предупреждения о вреде для здоровья.



В 1830 году 19-летний француз Шарь Сориа соединил рецепты своих предшественников, намазав палочку смесь серы, бертолетовой соли и белого фосфора. Эта смесь легко загоралась от трения о любую твердую поверхность, горела ровно и достаточно долго. Правда, запатентовать свое изобретение Сориа так и не смог – у него не нашлось 500 франков на пошлину, и год спустя спички повторно «открыл» немец Каммерер.



Очень скоро в разных европейских странах стали, как грибы, расти фабрики по изготовлению спичек Каммерера. В России первая фабрика  была построена в 1837 году; тогда спички стоили рубль серебром за сотню, но уже к 1842 году их стоимость упала до 5 копеек. Казалось бы, проблема дешевого и легкого добывания огня была решена. Но всё оказалось не так просто – спички загорались от малейшего прикосновения,  вызывая пожары на складах и домах. Одной из жертв опасного изобретения стала австрийская эрцгерцогиня Матильда – случайно наступила на спичку, газовое платье вспыхнуло, и дама сгорела заживо. Вдобавок белый фосфор оказался чрезвычайно ядовитым; рабочие спичечных фабрик массово умирали от поражения тканей, а самоубийцы пользовались фосфорными спичками, чтобы дешево свести сч1ты с жизнью.

 

Решение проблемы нашел в 1855 году шведский химик Юхан Лундстрем – он заменил белый фосфор недавно открытым красным, так же хорошо горящим, не практически неядовитым. Им же он покрыл наждачную бумагу, о которую зажигались спички, а черенок пропитал фосфорнокислым аммонием, чтобы он не тлел после того, как спичка погасла. За это изобретение Лундстрем получил медаль на Всемирной выставке в Париже, и его «безопасные» или «шведские» спички начали стремительно распространяться по миру. С ними не могли соперничать даже изобретенные в 1898 году французами Савеном и Каеном так называемые секвисульфидные спички. Сегодня они в небольшом количестве выпускаются для нужд армии, поскольку зажигаются, как и фосфорные, о любую поверность и горят почти незаметным пламенем. Это изобретение спасло многие жизни в начавшейся в те годы Англо-бурской войне. В самом её начале снайперы-буры успешно использовали привычку британских солдат прикуривать от одной спички. Пока закуривали первые двое, снайпер находил цель и прицеливался, а третьего убивал наповал. Отсюда и пошло известное многим поверье: прикуривать третьим от спички – к несчастью.

 


               Изобретение Лундстрема сделало Швецию настоящей «спичечной державой». Благодаря дешевой древесине и патентам здесь производилась половина европейских спичек. К 1917 году все спичечные фабрики страны оказались в руках бизнесмена Ивара Крюгера, а вскоре он начал скупать спичечные предприятия и в других разрозненных войной европейских странах. В 1923 году, когда им была создана International Match Corporation, Крюгеру принадлежали 75% всех спичек мира. Швед не афишировал свои доходы, однако все считали, что он входит в десятку первых богачей мира. Ему принадлежали роскошные особняки в мировых столицах и шикарные яхты, на которых он катал кинозвезд Мэри Пикфорд и Грету Гарбо. Целью Крюгера было ни много ни мало контроль за производством спичек во всем мире – он добивался этого, давая разным странам многомиллионные кредиты в обмен на спичечную монополию. Даже в разгар мирового кризиса магнат не изменит своим привычкам, за что и поплатился. Весной 1932 года в прессу проникли сообщения, что доходы Крюгера резко упали – люди теперь экономили даже на спичках, и он не может выплатить долги. 12 марта, проведя ночь с молодой французской горнолыжницей, 52-летний «спичечный король» застрелился в номере парижского отеля. Сегодня от его империи осталась международная компания Swedich Vatch, производящая не только спички, но и табак, сигары и зажигалки.







На предприятиях Крюгера спичка приобрела современный вид – из ее головки исчез фосфор, и теперь она состоит из бертолетовой соли, серы и наполнителей (стеклопорошок и оксид железа) – они позволяют спичке загораться медленно и гореть равномерно. Полоска, о которую спичку зажигают, состоит из красного фосфора, в котором и появляется огонь, оксида марганца и толченого стекла. Сами спички делают из дерева, картона либо хлопчатобумажного жгута, пропитанного парафином. Дерево обязательно должно быть мягкое: в США это в  основном американская белая сосна, в Германии липа, а в России – осина, из которой делается 99% наших спичек.

Российские спички имеют свою довольно долгую историю. Сначала их делали где попало, вплоть до крестьянских изб, но после нескольких больших пожаров царь Николай I запретил производство везде, кроме Москвы и Петербурга. Продавать спички разрешалось только в больших металлических коробках, оклеенных дорогими акцизными марками, по 1000 штук в каждой. В итоге в стране осталась только одна спичечная фабрика, и рынок захватили иностранцы – в первую очередь, те же шведы. В 1848 году химик Н.Витт писал: «Все прежде употребительные огнивы разных устройств и названий ныне оставлены, потому что промышленность … приспособила удобно вспыхивающие составы к деланию спичек, зажигающихся от трения, зажигающихся от трения, и они сделались доступными по своей дешевизне для всех и имели огромный успех». При этом безопасные спички еще долгое время считались дорогими, «господскими»; об этом напоминает рассказ А.Чехова «Щведская спичка», где полицейский дознаватель, найдя на месте преступления спичку, глубокомысленно замечает: «Употребляют этакие спички только помещики, и то не все!»
В 1859 году спички опять разрешили делать по всей империи, и к началу революции в России была 251 фабрика, позже почти все они были разрушены и спички стали чуть ли не главным дефицитом разоренной страны. За ними выстраивались громадные очереди, а спекулянты продавали их даже не коробками – слишком дорого, - а поштучно. Вплоть до середины 30-х СССР закупал спички за границей, но, построив несколько крупных фабрик, начал, напротив, их экспортировать. При каждой фабрике существовал свой научно-исследовательский отдел, усовершенствовавший спички. Во время Великой Отечественной войны, например, были специально разработаны спички для поджога «коктейля Молотова», фотоспички, заменившие вспышку, спички для прижигания ран и даже такие, которыми спаивали провода и заваривали трещины в рельсах. Заложенная в СССР база оказалась настолько прочной, что до сих пор спички остаются одним из немногих товаров, которыми наша страна обеспечивает себя сама.

Производство спичек сегодня полностью механизировано. Мощные станки разрезают бревна на тонкие ленты толщиной в одну спичу, из которой затем штампуют квадратные или круглые спички. Потом их последовательно окунают в пять ванн, пропитывая разными растворами и нанося на головку горючий слой. После просушки готовые спички поступают в фасовочный автомат, распределяющий их по коробкам. Обычная спичечная машина производит за рабочую смену 10 млн. спичек. А всего в мире ежегодно изготавливается более триллиона спичек, на которые уходит 150 гектаров леса.

95% производящихся в России спичек относится к бытовым, остальные называются «специальными». Это, например, охотничьи спички, горящие на ветру и под дождем; термические, дающие высокую температуру; сигнальные – с разноцветным пламенем; длинные газовые для зажигания газовых горелок. Все больше рекламных спичек, выпускаемых разными фирмами, гостиницами и ресторанами по знаменательным поводам и просто так. Часто их укладывают в яркие коробки необычной формы. А вот привычные нам спичечные коробки появились только в конце 19 века, до этого спички и полоски, о которые их надо было чиркать, продавались отдельно. Но с самых ранних времен спичечную тару украшали этикеткой с рисунком и информацией о производителе.

Спичечные этикетки – предмет вожделения многотысячной армии коллекционеров, которых во всем мире называют филуменистами. Красивое слово, означающее по-гречески «любитель огня», придумала в 1950-х годах англичанка Марджори Эванс, обладательница коллекции в 35 000 этикеток. До неё таких людей называли «лейбелистами» (от англ. Label – «этикетка»). В СССР это слово из-за ошибки в документах одного из съездов КПСС, где оно было написано  с одним «Л», прижилось в урезанном виде.
« Последнее редактирование: 02 Апреля, 2011, 11:43:21 am от Самара » Записан

У работы есть три плюса: пятница, зарплата и отпуск.
Самара
Главный модератор
Шеф-повар
*****

Репутация: 27
Offline Offline

Пол: Женский
Сообщений: 5227
Online: 57 дней


Олечка-Самара


« Ответ #35 : 02 Апреля, 2011, 11:41:45 am »



Коллекционеры спичечных этикеток появились еще в ХIХ веке, когда шведская фабрика братьев Лундстремов в Йенчепинге выпустила для привлечения покупателей серию спичечных коробок с 30 разными красочными пейзажами. В 1890-х годах на её коробках появилась серия из 60 иллюстраций к английским сказкам и пословицами.



В СССР филумения – в отличие от нумизматики, имевшей дело с драгметаллами, - всячески поощрялась. Знаменитая Балабановская фабрика выпускала даже специальные наборы для коллекционеров – красные дни календаря, зверушки, корабли. Как самое массовое в СССР средство информации – тиражи этикеток доходили до сотен миллионов – спичечные этикетки подвергались жесткой цензуре. Во времена Сталина, например, было запрещено изображать на этикетках портреты «вождя народов», зато приветствовались лозунги, восхваляющие его.

Записан

У работы есть три плюса: пятница, зарплата и отпуск.
Самара
Главный модератор
Шеф-повар
*****

Репутация: 27
Offline Offline

Пол: Женский
Сообщений: 5227
Online: 57 дней


Олечка-Самара


« Ответ #36 : 03 Апреля, 2011, 11:30:44 am »




Еще в средние века сказочники сочиняли истории о волшебной стране, где на деревьях растут колбасы, сосиски и сардельки, - рви, сколько хочешь.
Да и совсем недавно многие считали колбасу символом счастья и процветания.

Главный показатель популярности колбасы – ее широчайшее распространение по миру.
Задолго до нашей эры ее изготавливали в таких отдаленных друг от друга странах, как Китай, Вавилон и Греция.


Колбаса стала гениальным по своей простоте решением главной проблемы древних кулинаров – как запасать мясо впрок, удобно хранить его и легко перевозить с места на место. Правда, в разных странах эту проблему решали тремя способами. Там, где стояла жара – мелко нарубленное мясо набивали в высушенные кишки животных и коптили на огне. В более холодных областях тот же продукт варили, а в степных регионах – провяливали на ветру и клали под седло во время долгих кочевок. В результате получалась плоская и твердая мясная полоска – суджук, или бастурма.

Колбаса до сих пор делится на копченую, вареную и вяленую, хотя есть еще и переходные виды: например, варено-копченая, которую сначала варят, а потом коптят, или полукопченая – ее перед копчением долго держат на холоде.






Вкус у колбас очень разный, как и размер – от маленьких, с палец, испанских колбасок до немецких гигантов чуть ли не в метр длиной. Разное и исходное сырье – свинина, говядина, баранина, мясо птицы. Казахи делают колбасу из конины, африканцы предпочитают слона, а японцы – рыбу. Но объединяет все это изобилие одно – круглая форма. Та самая, от которой, по мнению большинства ученых, произошло русское слово «колбаса»: нечто округлое сродни колобку. Есть и другие версии: кто-то производит слово от тюркского (балкарского) – «къолбаса» (то, что заправляют рукой), кто-то от древнееврейского «колбасар» (всякое мясо). Сомнительно, но факт: испокон веков в колбасу действительно клали всякое мясо, и далеко не всегда свежее. А еще всевозможную требуху… кто там разребет, особенно если все помельче нарезать и покруче посолить? Еще древние римляне добавляли в колбасу, помимо соли, перец, уксус, майоран и тмин. Их колбаса так и называлась – salsa, то есть «соленая», отсюда английское sausage и старофранцузское saucisse, от которого, в свою очередь, произошло слово «сосиски».
« Последнее редактирование: 31 Июля, 2011, 01:06:58 am от Самара » Записан

У работы есть три плюса: пятница, зарплата и отпуск.
Самара
Главный модератор
Шеф-повар
*****

Репутация: 27
Offline Offline

Пол: Женский
Сообщений: 5227
Online: 57 дней


Олечка-Самара


« Ответ #37 : 31 Июля, 2011, 01:15:50 am »



Делать колбасу римляне научились у греков - еще в 6 веке до нашей эры а Афинах колбасники населяли целый квартал. Там же появилось и первое литературное произведение, посвященное этому продукту – пьеса Эпихарма «Колбаса» («Ория»), от которой до нас дошло только название. Скорее всего, автор издевался над героем-колбасником, как позже Аристофан в пьесе «Всадники».

Конечно, афиняне любили колбасу, но им не нравились неразрывно связанные с ее изготовлением вонь и тучи мух. Колбасников считали людьми жуликоватыми, грубыми и весьма назойливыми при сбыте своего товара. Знаменитый философ Сенека негодовал: его приятный отдых а бане то и дело нарушали навязчивые продавцы колбас и прочих пирожков и сладостей. В античном театре жаровни с колбасами ставили у входа. Торговля на протяжении всего спектакля шла так бойко, что порой дружное чавканье зрителей даже заглушало монологи актеров.



В Древней Руси театра, в его классическом смысле, не было, но колбаса присутствовала.
Упоминается она в берестяной грамоте, написанной около 1120 года. А уже в 16 веке «Домострой» требовал от каждой хозяйки умения запасать впрок колбасу и даже давал рецепт, правда, весьма и весьма оригинальный: свиное сало и потроха предлагалось сварить вместе с кашей и этой массой набить в кишки… В Белоруссии и на Украине  в то время уже были популярными копченые и жареные колбасы, но на Руси их почему-то не жаловали. Любившему колбасы Петру 1 приходилось ходить лакомиться ими в Немецкую слободу.



Немцы издавна были виртуозами в колбасном деле. Даже их народного кукольного героя, похожего на нашего Петрушку, зовут Ганс Вурст – «Иван Колбасин». Но если заказать в немецком ресторанчике этот самый  Wurst, вас просто не поймут – ведь в стране более тысячи видов колбас, свои для каждого города, каждого времени года и каждого праздника. Например, баварцы на Октоберферст с аппетитом поглощают белые колбасы из телятины и свиного сала – в прошлом году гости знаменитого праздника съели почти тысячу тонн колбасы и выпили 6.6 миллиона литров пива. Колбаса и пиво для немцев – близнецы-братья, находящиеся в неразрывном симбиозе! Популярные в Берлине жареные сардельки «боквурст» получили название в честь крепкого пива «бокбир», а жареные или копченые свиные сосиски «братвурст» требуют не только пива «Левенбрау», но и другого любимого немецкого кушанья – кислой капусты.



Как известно, сосиски тоже изобрели в Германии. В баварском городке Гассельдорф стоит бронзовый памятник местному мяснику Йохану Георгу Ланеру – считается, что именно он в 1805 году соверши эпохальное открытие.  Ремеслу Ланер обучался во Франкфурте, а сосиски дела в Вене, поэтому оба города до сих пор спорят за приоритет. Франкфуртцы доказывают, что маленькие колбаски для варки и жарки они делали задолго до Ланера – недаром в Америке сосиски носят имя «франкфуртер», - а венцы только ухудшили технологию. И даже – о, ужас! – додумались запивать сосиски не пивом, а вином. Такккие же претензии и к итальянцам, которые, позаимствовав немецкий «баквурст» нахально обозвали его «сарделькой».

По-итальянски так называлась сардина – на улицах эту рыбу жарили и продавали с лотков, как теперь – сардельки.




Впрочем, в Италии немало и своих видов колбасы – например, сырокопченая  салями, которую раньше делали из ослиного мяса и жира с непременным добавлением красного вина. В Неаполе салями настолько наперчена, что эту «пепперони» не едят просто так, а кладут в пиццу. В Болонье обожают вареную свиную колбасу «мортаделлу», хотя за пределами Италии «болонской» называют копченую колбасу.  Миланцы разделяют с жителями Швейцарии любовь к сервелату – полукопченой свиной колбасе из свиного сала. В Венгрии и Испании твердые колбасы соседствуют с кровяными – их делают, проваривая свиную кровь с рисом и пряностями. В Англии почти 500 видов колбас и сосисок с яблоками, абрикосами и устрицами… Французы едят копченый «сосиссон» и вареный «андуй», а также маленькие колбаски, жареные на гриле или сковороде. Любят они и острые колбасы «мергез», пришедшие из Северной Африки. Скандинавы предпочитают вареные свиные колбасы – например, шведскую «фалукров», которую едят с клюквенным соусом или сладкой горчицей. Финское ноу-хау – черная кровяная колбаса «мустамаккара» и «лохимаккара» из лосося. Есть в Финляндии и специальные колбаски, которыми полагается лакомиться в бане – их поджаривают прямо на раскаленных камнях сауны.

В общем, в открытое Петром окно в Европу сразу же устремились десятки колбасных сортов. С основанием Петербурга царь-реформатор лично пригласил туда мастеров колбасного дела из Германии. Целый век они диктовали колбасную моду в Северной столице. В немецких трактирах тогда можно было отведать жареные и вареные сосиски и копченые колбасы – как и в Европе, они вывешивались связками над большой плитой, где готовились кушанья. Долгое время колбасу в России ели только иностранцы – простой народ чуждался непривычного продукта, а знать считала его плебейским.



Записан

У работы есть три плюса: пятница, зарплата и отпуск.
Самара
Главный модератор
Шеф-повар
*****

Репутация: 27
Offline Offline

Пол: Женский
Сообщений: 5227
Online: 57 дней


Олечка-Самара


« Ответ #38 : 31 Июля, 2011, 01:25:27 am »

И все же колбаса медленно, но верно завоевывала популярность и в России. Обучившись в немцев, русские мясники открыли колбасные мастерские в разных городах – прежде всего в Угличе, который в 19 веке считался колбасной столицей страны. В конце века колбасное лобби было настолько сильно, что добилось у церкви признания колбасы постным блюдом. В условиях, когда почти половина дней в году были постными, это резко повысило популярность продукта. Во многих мясных лавках возникло свое колбасное производство. Конечно, ни о каком контроле качества речи не шло, газеты то и дело писали об отравлениях колбасой, но народ не собирался отказываться от ставшего любимым продукта, поскольку уже в то время колбаса стала дешевле мяса. Произошло это после того, как появились мясорубки – ручные, а затем электрические. С их помощью колбасники научились делать колбасный фарш, а проще говоря, «разбавлять» мясо в колбасах костями и жилами. Немецкий канцлер Бисмарк шутил: «Если вам нравятся колбаса и политика, не вздумайте смотреть, как они делаются!»



 


Появление колбасного фарша резко увеличило популярность вареных колбас и сосисок. Особенно в США, где эта простая и дешевая еда стала главным перекусом вечно занятых рабочих и клерков. В 1860 году немецкий иммигрант Карл Фельтман впервые начал продавать в Нью-Йорке хот-доги – булочки с сосисками внутри. Откуда взялось название, не совсем понятно, но самая правдоподобная версия его происхождения – немецкая: в Германии такие булки называли «таксами» за их длину. Как бы то ни было, хот-доги стали неотъемлемой частью и американского, и всемирного, фаст-фуда! Там же, в США, начали выпускать консервированные сосиски, а потом и просто колбасный фарш в жестяных банках. В годы Второй мировой войны его включили в солдатский паек и выпустили столько, что с окончанием войны никак не могли распродать. Назойливая реклама  «спама» (сокращение от Speced Ham «ветчина с приправами») заполонила улицы городов. Через много лет слово «спам» снова появилось в обиходе, но уже  с другим значением – рекламный мусор в Интернете.






Пока американцы не знали, куда девать колбасу, жителям России ее хронически не хватало. Началось это еще в революцию, когда все 46 колбасных заводов, работавших прежде, остановились из-за отсутствия сырья. В годы НЭПа колбаса вернулась, но в основном в виде «собачьей радости», как называли в народе ливерную колбасу, сделанную, как острил в «Собачьем сердце» Булгаков, «из рубленой кобылы с чесноком и перцем». В 30-ые годы ситуация изменилась. Пытаясь сделать так, чтобы народу «жить стало веселее», нарком пищевой промышленности Анастас Микоян отправился в Чикаго – мировой центр колбасных технологий. Осмотрев производство, он договорился о строительстве в Москве колбасного завода по чикагскому образцу, но рецепты для него разрабатывались у нас. Первой ласточкой стала знаменитая «Докторская». Она предназначалась, как говорилось в наркомовском приказе, «для больных, имеющих подорванное здоровье в результате Гражданской войны и царского деспотизма». В 100 кг колбасы содержалось 25 кг говядины высшего сорта (без жира и хрящей), 70 кг полужирной свинины, 3 кг яиц и 2 кг  коровьего молока. Параллельно были запущены в производство колбасы «Любительская», «Чайная», «Телячья» и «Краковская», а также сосиски «Молочные».



Вслед за первым советским мясокомбинатом были построены еще два десятка.  Все они успешно работали до начала войны, да и в войну не останавливались, хотя мяса в стране не стало. Вместо него в колбасу стали добавлять желатин, глицерин, ботву растений. В блокадном Ленинграде, после того, как со дна Ладоги подняли потопленную баржу с горохом, наладили производство гороховой колбасе, рецепт пригодился и после войны, только горох в специальной вегетарианской колбасе заменили соей.

В СССР настоящая колбаса вернулась после Победы – в ветеранских пайках и продуктовых наборах, которые стали выдавать по большим праздникам. Уже в конце 40-х полки столичных магазинов вновь украсились красно-розовыми штабелями вареных и  кольцами копченых колбас. Правда, копченая колбаса стоила дорого, а особенно любимая народом вареная колбаса на полках не залеживалась, как и сосиски с сардельками. Никита Хрущев обещал в скором будущем обеспечить колбасой всех, и потому колбаса как-то ненавязчиво смешалась в массовом сознании с обещанным коммунизмом. Между тем производство мяса в стране неуклонно снижалось. В конце 1960-х  в колбасу стали добавлять муку, крахмал , молоко и даже целлюлозу. Появились дешевые сорта , целиком состоящие из таких добавок – например, колбаса «К завтраку» вполне официально состояла из казената натрия, пшеничной муки и картофельного крахмала.

Но и такой колбасы не хватало – в 70-ые годы за ней потянулись в Москву. Особым почетом пользовались финский сервелат или венгерская салями. Тарелочка с такой колбаской была украшением новогоднего стола! А добытая ценой многочасового стояния в очередях «Докторская» придавала неповторимый вкус другому эксклюзиву – салату оливье.







Побывавшие за «бугром», округлив глаза, рассказывали о тамошних магазинах, где обыденно лежат десятки сортов колбасы. Немудрено, что новую волну эмиграции на Запад прозвали «колбасной». Жизнь сыграла с уехавшими злую шутку: не успели они обжиться на новой родине, как колбасное изобилие после перестройки пришло и в Россию. Правда, для начала это был «бюджетный» вариант: многие из ярко упакованных и красиво названных дешевых импортных колбас, заполонивших российский рынок, состояли из неведомого ранее каррагинана (белка из водорослей), всевозможных пищевых добавок – глутаматов – и перемолотыми современными мясорубками костей и сухожилий. И лишь  спустя годы россияне стали понемногу разбираться в тонкостях ее производства.

Впрочем, многие до сих пор считают, что  ярко-розовый цвет любимого продукта – признак качества колбасы, хотя на самом деле – это всего лишь показатель присутствия селитры. Нормальный колбасный фарш – серый, и совсем некрасивый…
Но не будем о грустном! Давайте вспомним, какие мечты и надежды связывали в этим куском колбасы наши не такие уж далекие предки…
Записан

У работы есть три плюса: пятница, зарплата и отпуск.
Самара
Главный модератор
Шеф-повар
*****

Репутация: 27
Offline Offline

Пол: Женский
Сообщений: 5227
Online: 57 дней


Олечка-Самара


« Ответ #39 : 31 Июля, 2011, 01:46:21 am »



Колбаса: зарубежные сорта

 


За пределами России, главным образом в Европе и Америке, колбасы делятся на несколько непривычные нам категории:

•   Fresh (свежие)

•   Cooked (приготовленные)

•   Dry (сухие)


Салями

Этот сорт колбасы выпускается в европейских странах (Италия, Франция, Венгрия, Германия и Испания). Салями относится высушенным колбасам (dry), в готовом виде ферментируется и высушивается на воздухе. Хорошо приготовленная салями может храниться при соблюдении режима температуры и влажности до 10 лет. В состав салями входит свинина, оленина, мясо домашней птицы (индейка) и конина. Добавки: измельчённое сало, вино, пшеница, кукурузный крахмал, уксус, соль и различные специи. Структура колбасы плотная, отличается большим содержанием жира и соли

Брауншвейгская

Знаменитый германский сорт колбасы назван в честь города, в котором традиционно готовили такие колбасы. Рецептура брауншвейгской включает только лучшее мясо, шпик, специи, мёд и мадеру. Содержание в ней говядины должно быть не менее 45%, свинины – 25%, остальные 30% должны состоять из шпика и лишь несколько процентов составляют ароматические добавки исключительно натурального происхождения. Цвет среза колбасы должен быть коричневато-красный, поверхность гладкая, блестящая, с едва заметными выступающими капельками жира. Шпиг должен быть белым. Не должно быть: тусклости или сальности, светло-коричневого оттенка, серого шпика (нутряного жира). Отрезанные ломтики брауншвейгской хорошо сгибаются, пружинят, колбаса должна легко разжёвываться. Налёт плесени, свойственный всем сырокопчёным колбасам, не является браком. Этот сорт колбасы хранится до одного года при низких температурах.


Мортаделла (Mortadella)

Этот известный сорт колбасы изготавливается традиционно в Болоньи (Италия). Предком мортаделлы была римская колбаса farcimen mirtatum, включавшая в состав ягоды мирта. Мясо для этой колбасы берётся свиное. Мелкоизмельчённое мясо смешивается с качественным жиром горловой части, смешивается с солью, специями (белый перец, кориандр, перец горошком, анис), с фисташками и вином. Готовой смесью наполняют натуральную говяжью или свиную оболочку и оставляют в прохладном месте для выдержки. Текстура колбасы плотная, кусочки жира среднего размера, распределены равномерно. Вкус пряный, с характерным ароматом. Мортаделла является родоначальником семьи сортов, которые отличаются составом специй и некоторыми добавками (вино, коньяк, чеснок). В самой Италии мортаделлу готовят во многих регионах, добавляя после основного названия название местности-производителя или характерной особенности колбасы. Этот сорт колбас имеет яркий вкус и тонкий аромат, который может портиться со временем. Рекомендуют не хранить отрезанный кусок колбасы, а есть как можно быстрее. Исходя из этого, рекомендуют покупать или целый батон колбасы, или небольшой кусочек. Мортаделла прекрасно сочетается с сырами, грецкими орехами, кислыми ягодами, макаронами, прекрасно входит в состав омлета. Рекомендуется тонкая нарезка или небольшие кусочки кубиками. Классическая сервировка мортаделлы включает в себя свежий хлеб и красное фруктовое вино.


Финоккьона (Finocchiona)

Ещё один сорт итальянской колбасы, на этот раз из Тосканы. Название происходит от входящего в состав фенхеля. Финоккьона – очень жирная и очень солёная колбаса. Колбаса может быть либо свиной, либо смешанной говяже-свиной (равные доли). В рецептуру входит большое количество соли (35 г на 1 кг), чёрного перца горошком, семян фенхеля и вина (кьянти), смешанного с чесноком за день до добавления в фарш. Готовый фарш помещают в говяжью оболочку, стягивают сеткой-чулком и выдерживают от 90 до 180 дней. Просушка колбасы сложная, проходит в несколько этапов, но в конечном результате колбаса досушивается в естественных условиях (солнечное место без прямых лучей), покрываясь белой плесенью.


Сальсиччиа и Сопрессата

Итальянские домашние колбасы. Сопрессата похожа на сардельки (по форме), сальсиччиа имеет привычную форму колбасной «коляски». Для приготовления домашней колбасы берётся лучшее свежее мясо. Конкретно для этого сорта – свинина. Специи – дело индивидуальное, но обычно это чёрный перец горошком (душистый), чёрный смежесмолотый перец (горький), паприка (сушёная, дроблёная), семена фенхеля. К этому списку иногда добавляют кориандр и креплёное вино, но это не обязательно. Мясо для сальсиччиа берётся из спинной части и бёдер, для сопрессаты – только филейные части.

Традиции приготовления собственных колбас в Италии не прерываются в маленьких городках и деревнях, где до сих пор свободно пасутся свиньи и люди живут натуральным хозяйством не из-за нужды, а потому, что хотят есть настоящую пищу и быть здоровыми. Рецепт таких колбас применим и к России с ближайшими соседями. Где, как ни у нас сохранились деревенские подворья, а возможности натуральных деревенских хозяйств позволяют избегать магазинных подделок.



История создания пиццы " Пепперони".





Классическая итальянская пицца «Пепперони» своим названием сразу же выдает главный ингредиент этого блюда, естественно, что эта пицца будет содержать острую колбасу пепперони. Те, кто знаком с этой разновидностью салями, поймет, что эта пицца как раз для тех, кто любит погорячее. Итак, пицца «Пепперони», ее история создания и интересные факты об этом блюде. Во-первых, существуют люди, которые не сталкивались с пепперони в своей жизни. Давайте разберемся, что же это за продукт, и почему он пользуется такой популярностью? Пепперони – это особый вид колбасы салями, родом из Италии. Основной особенностью этого ингредиента является то, что он часто встречается в пиццах итальянского и американского происхождения. Именно пепперони дают этому лакомству особый острый вкус. Уже стерлись из памяти года, когда пицца «Пепперони» появилась на наших столах, известно только, что было это несколько веков назад, когда пицца только-только начала появляться в Италии и распространяться по всему миру. Неудивительно, что пицца «Пепперони» появилась одной из первых, ведь этот сорт салями является классическим итальянским блюдом, поэтому повара сразу же решили добавить острую колбасу в пиццу, чтобы придать ей пикантный вкус. Название этой колбасы происходит от итальянского слова «перец», поэтому сразу понятно, что блюда с этим продуктом будут особенно острыми. Некоторые считают, что пицца «Пепперони» является американской разновидностью пиццы, из-за того, что в американские блюда очень часто добавляется эта колбаса. Повара не остановились на добавлении острой колбасы в состав пиццы, также они решили дополнить блюдо еще и шампиньонами. Все это кулинарное великолепие подается на специальном тесте, которое поливается сверху пицца-соусом и сыром «Моцарелла». В Италии пицца «Пепперони» носит особое название, здесь ее называют «Pizza Diabola» или «Дьявольская пицца». То есть, эта пицца является жарким лакомством. К слову, «Pizza Diabola» называется не только пицца «Пепперони», но и другие виды пиццы, в состав которой входит острая колбаса. Несмотря на острый вкус пепперони, это блюдо пользуется большой популярностью не только среди тех, кто любит погорячее, но и у людей, которые прохладно относятся к острому. Любители пиццы обязательно должны попробовать этот шедевр, ведь уже несколько веков пицца «Пепперони» пользуется большим успехом у людей во всем мире. Этот классический итальянский рецепт пользуется огромным спросом. Дьявольская пицца с острой колбасой создана специально для тех, кто обожает острые ощущения. Поверьте, вы никогда не забудете ее неповторимый вкус.
Записан

У работы есть три плюса: пятница, зарплата и отпуск.
Самара
Главный модератор
Шеф-повар
*****

Репутация: 27
Offline Offline

Пол: Женский
Сообщений: 5227
Online: 57 дней


Олечка-Самара


« Ответ #40 : 09 Марта, 2015, 05:23:29 am »

Австрийский «Кайзершмаррн» - («императорский омлет»).



Точная история происхождения этого дессерта не известна – одни сплошные легенды.
Одна из легенд связана с принцессой Елизаветой Баварской (легендарная Сисси, ставшая женой императора Австро-Венгрии Франца Иосифа I - того самого, над которым вдоволь поиздевались в «Похождениях бравого солдата Швейка»).

Она была одной из главных красавиц и интереснейших женщин своего времени и своей эпохи - и первое что бросается в глаза на лучших ее портретах - струящиеся по всему телу волосы до колен, которые она мыла коньяком. А так же она была -поэтесса, профессиональная наездница и художница.

Сисси дико боялась растолстеть и ежедневно изматывала себя многочасовыми тренировками, бесконечными диетами, постоянными поездками в солнечные уголки Европы...приказала поварам готовить для нее только легкие десерты. Когда на свет «появилось» новое кулинарное творение шеф-повара - композиция запеканки из омлетного теста и слив, Елизавета отказалась от трапезы, посчитав десерт слишком «тяжелым».

Не выдержав, император соскочил с места и сьел порцию Сисси со словами: «Дай мне мне эту («Schmarren» - безвкусный или неполноценный товар, ерунда, запеканка), что приготовил нам наш Леопольд, я испробую её на себе!». Но, отведав ту самую «дрянь», пришел в восторг.

По-второй легенде: в хижине одного альпийского пастуха ( в австрии пастухов называют ещё - "Kaser"), на которой кончалась одна из императорской охоты, подавали императору "Kaserschmarrn". Император остался в таком восторге, что переименовывал незамедлительно это блюдо в "Kaiserschmarrn". Маленькая буква «i» - и блюдо из пастушечьего превратилось в императорский.

По следующей легенде – когда 24 апреля 1854 году Елизавета вышла замуж, то придворные повора придумали новое блюдо в честь неё и назвали «запеканкой императрицы», но т.к. Францу Иосифу мучные блюда нравились больше, стали называть в честь него.

Сейчас уже не очень важно, почему оно так называется, но я знаю в чём его «секрет» и как его нужно готовить! Кто бы вам что не говорил, попробуйте сделать так! Рецепт на одну порцию. Для каждого пекут свою порцию.

Тесто:
3 яйца
60 г муки
10 ст.л. молока
1 ст.л. сахара
 щепотка изюма
2 ст.л. топлёного или сливочного масла

Если у вас пересушенный изюм, то замочить его на 15-20 минут в роме, ликере или кипятке. Отделить желтки от белков. Высыпать муку в чашку, затем добавить молока чтобы у вас получилось тесто как «жидкий крем». Взбивая венчиком добавить яйца по-одному и всыпать сахар. Взбить белки в «не крепкую» пену - как «крем» и осторожно ввести в тесто. На сковороде 26 см в диаметре немного растопить масло, налить тесто, посыпать изюмом и поставить в духовку при 170 градусах на 10-14 минут. Как только увидели золотистую поверхность, достать из духовки, лопаткой перевернуть запеканку и разделить её на «ромбы» 3 х 5 см. Чуть-чуть подпечь на сковороде до равномерного золотистого цвета, посыпать сахарной пудрой и наслаждайтесь с малиновым вареньем и детским «Рождественским пуншем» - его рецепт можно посмотреть в разделе "Кофе, коктейли и другие напитки"!
Написано долго, а готовится и сьедается в миг!

«Секретики»
- Главное – это количество молока!
- Обязательно разделяйте яйца и взбивайте белок!
- Подпекать в духовке! Тогда он пышный как омлет, не сырой внутри и легко переворачивается!
- Не пережарьте, иначе будет горелая сухая подошва!

Приятного аппетита!
Записан

У работы есть три плюса: пятница, зарплата и отпуск.
Страниц: 1 2 [3]   Вверх
Печать
Кулинарный форум "Вкусняшка"  |  Мир кулинарии  |  Полезная информация  |  Тема: История происхождения...
Перейти в:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.20 | SMF © 2006, Simple Machines Valid XHTML 1.0! Valid CSS!
Рейтинг@Mail.ru